Les grossissements et diamètres de lunettes.

Salut a tous, la plupart d'entre nous possédons des lunettes montées sur nos carabines, ceci a des fins de grossissement pour viser correctement le centre de la cible parfois a trés longue distance, que l'on apercevrait pas correctement en visée ouverte, mais aussi parfois pour des problêmes de vues, en effet la visée ouverte "classique" demande d'aligner trois points, la hausse et le guidon en face du centre de la cible, ceci peut rapidement poser des problêmes de mise au point au niveau de l'oeil, surtout a partir de la quarantaine ou les déficiances de la vue commencent a apparaitre, mais entre nous on ne va pas se mentir, même avant cet age la la mise au point entre les 3 points est difficile, il y aura toujours un des trois qui sera flou, en géneral on conseille de garder la hausse et le guidon bien net et le centre de la cible flou, mais la n'est pas question.

Bref, depuis l'invention de la lunette, la mise au point devient bien plus aisée et a tout ages, même avec une vue qui baisse, l'alignement des deux plans est plus facile a réaliser que trois, une simple croix a aligner avec un point (grossièrement) est aisé pour tous.

En plus de cela, la lunette nous apporte un confort suplémentaire en grossissant la cible dans le viseur, pour tirer sur des zones de plus en plus petites de plus en plus loin, le grossissement de la lunette ainsi que son diamètre sont systématiquent définis dans l'appelation de la lunette, nous allons décrypter un peu tout ca pour faire le bon choix au moment de l'achat.

Les données de la lunette sont contenues dans son appelation, décryptage :

Il existe deux types de grossissement pour les lunettes :

- La lunettes a grossissement fixes, elle offre un grossissement donné invariable et ne bouge pas.

- la lunette a grossissement variable, elle offre plusieurs grossissement réglables generalement grace a un anneau prés de l'oeilleton, on va d'un grossissement a un autre selon la distance de la cible pour garder un confort de visée malgré une cible qui sera plus petite loin donc, sans changer quoi que ce soit au niveau du réglage.

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En rouge, la bague de réglage du grossissement sur une Gamo 3-9x40, sens anti-horaire pour zoomer, sens horaire pour dézoomer, la bague est graduée par des chiffres indiquant le zoom affiché, en lisant le numéro en face du point marqué sur le corps de la lunette.


Personellement, je préfère le grossissement variable, qui permet d'utiliser la lunette dans différentes conditions et a distance variable, le surcout de cette "option" est largement compensé par son utilité, il est a noter par contre que plus on zoome plus le champ de vision est réduit, il faut donc choisir un grossissement variable assez large par rapport aux grossissement que l'on utilise le plus.

Un exemple tout bête, d'abord avec une lunette a grossissement fixe :

Une Bushnell Sportsman 4x32

On s'interesse donc au 4x32, le 4 indique le grossissement, sur celle ci le facteur de rapprochement est de x4, plus le chiffre est élevé plus le grossissement est grand évidement, un grossissement de 1 indique un grossissement nul, comme dans les points rouges (red dot) par exemple ou il n'y a pas de zoom, c'est un simple objectif de visée avec un réticule.

On reprend la dénomination 4x32, on s'interesse ce coup ci au 32 qui indique le diamètre de l'objectif, c'est a dire le diamètre de la lunette a son extrémité exterieure, a l'opposé de la ou "rentre l'oeil". Plus le diamètre est grand ici et plus l'objectif sera grand, nous avons tous vu de grosses lunettes qui sont parfois peu esthetiques, mais plus c'est grand plus il y a de luminosité et de champ, hors si l'on prend un fort grossissement le champ et la luminosité seront réduites, il convient donc de prendre une lunette avec une grande valeur pour son diamètre si l'on prend un fort grossissement, pour ne pas chercher la cible pendant lontemps dans un champ de vision réduit et avoir une luminosité suffisante pour y voir clair.

Un deuxième exemple avec un grossissement variable :

Comme nous avons vu, il existe donc des lunettes a zoom variable, un anneau est monté sur le corps avec des marquages pour indiquer la puissance du zoom, ceci en fait des lunettes trés polyvalentes et trés appréciées par les tireurs, on mettra le grossissement adapté a son oeil pour la session de tir au jour le jour, en fonction de la distance, de la luminosité, de la forme du jour... Il m'arrive de tirer a 100m en x6, et puis le lendemain en x9, je ne sais pas pourquoi, la fatigue oculaire peut être, en tout cas il faut trouver son grossissement adapté au conditions du jour, et seule la lunette a grossissement variable le permet.

Je prends en exemple la Bushnell Trophy 6-18x40.

On prend ce 6-18x40, le 6-18 indique ici la plage de grossissements disponibles, au plus faible on sera donc en x6, au plus fort on passe en grossissement x18, bien entendu tout les grossissements disponibles entre ces deux la sont exploitables, on peut donc la mettre en x7 ou en x12 sans problêmes.

En reprenant ce 6-18x40 et vous l'aurez compris, le 40 indique comme sur les lunettes a grossissement fixe le diamètre de l'objectif.

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Le deuxième chiffre indique le diamètre de la lunette a l'endroit en rouge, soit en sortie de l'objectif, plus il est grand plus la lentille a l'intérieure est grande et laisse entrer de lumière.


L'indice crépusculaire :

L'indice crépusculaire se calcule facilement et indique la clarté (surtout le niveau de détail) de la lunette, plus celui ci est élevé plus le champ de vision a l'interieur de la lunette sera clair et les contrastes bons, les lunettes bas de gammes chinoises ont en principe de trés petites taille d'objectif et offre donc un indice crépusculaire trés faible, ce qui peut vite devenir une plaie si on tire en interieur et que la luminosité est faible.

L’indice crépusculaire est égal à la racine carré du grossissement multiplié par le diamètre de l’objectif.

Exemple, une lunette a grossissement variable 5-18x32
A grossissement minimum soit x5 : racine carré de 5x32=12,62
A grossissement maximum soit x18 : racine carrée de 18x32=24


L'indice de luminosité :

L'indice de luminosité, lui, indique la quantité de lumière qui rentre dans la lumière, en règle generale plus le grossissements est important moins il y a de lumière, et plus le diamètre de l'objectif est grand plus il y a de lumière, c'est pourquoi il est important de choisir un diamètre le plus gros possible si l'on souhaite un fort grossissement.

L'indice de luminosité dépends de beaucoup de choses, qualitées intrinsèque des optiques interieurs, focales et compagnie, il est trés difficile a calculer précisément, cela dit il existe un calcul simple qui permet de l'estimer, pour comparer deux tailles de lunettes différentes dans une même gamme cela peut être interessant.

Pour le connaître, on divise le chiffre du diamètre d'objectif par le grossissement, le résultat étant alors multiplié par lui-même.
Exemple : pour une lunette 8x40, l'indice de luminosité est de 25, soit : 40/8 = 5 ; 5 x 5 = 25 ; pour une 8x56 : 56/8 = 7 ; 7 x 7 = 49.

Voila pour les bases des calculs qui nous seront peut petre utile, en pratique on préferera essayer la lunette dans des conditions de luminositée basse pour voir ce qu'elle donne, comme "qui peut le plus peut le moins", si elle s'en sort bien a faible luminositée, le champ de vision sera parfaitement illuminé dans des conditions normales.

Le grossissement en lui même :

Le chiffre du grossissement indique un facteur de rapprochement, concrétement si vous regarder un objet a 600m avec un grossissement x6, c'est comme si vous étiez a 100m, si vous regardez un objet a 1200m avec ce même grosissement x6, c'est comme si vous étiez a 200m, et si vous regardez le même objet a 300m toujours en x6, c'est comme si vous étiez a 50m.

L'on est souvent tenté de prendre un fort grossissement, certains en prennent même de trés fort, il faut pourtant y réflechir a deux fois avant de se décider, et si possible essayer la lunette, juste en la portant a l'oeil, a une distance a laquelle on compte tirer pour se rendre compte.

Un fort grossissement réduit le champ de vision, et accentue les tremblements, en tirant au bench rest parfaitement immobile pas de soucis, mais en appui sur un coude, sur un genou ou tout autre appuis non-parfaitement stable plus le grossissement est fort plus on apercoit le moindre mouvement dans la lunette, difficile parfois de se concentrer avec un viseur qui tremblote dans tout les sens.

Les grossissements sont un confort, mais attention a ne pas tomber dans l'excés donc, en régle génerale pour tirer a 50m un x6 est suffisant, et a 100m on donnera x12, même si un x9 peut suffire, aprés c'est au cas par cas et a voir par vous même, certains tireurs tirent en x24 a 50m, d'autre restent au x4, avec les mêmes résultats, c'est un choix personnel.

Si vous ne savez pas trop, il faudra essayer de réunir un budget suffisant pour acheter une lunette offrant un large choix de grossissements (variable donc), que vous placerez comme il vous convient le moment venu.


Le diamètre du corps :

Un facteur qui influe trés peu sur le choix de la lunette elle même, mais beaucoup sur le choix du montage par la suite, la lunette est fixée a la carabine par un montage, le plus géneralement sur nos 22 par un montage "cavalier" qui vient ensserrer un rail solidaire de la carabine, et munis de deux anneaux a son autre extremité pour y fixer la lunette, il conviendra de bien être sur de connaitre le diamètre du corps de la lunette avant d'acheter le montage, sous peine de ne pas pouvoir monter celle ci dans un montage inadapté.

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La taille du corps, géneralement indiquée dans le manuel ou sur la boite, se retrouve et peut se mesurer directement sur le corps de la lunette (endroits en rouge).

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Un exemple de montage sur rail, il en existe des tas de versions de fixations différentes, tant coté rail que coté lunette.

Les anneaux sur rail sont le système le plus simple, il a aussi des montages pivotants, des montages qui se couchent etc...Sur les carabines grands luxe ou sur nos carabines de grande chasses, les montages sont en principe concu pour s'enlever rapidement, il y a par exemple un plot dans la culasse et a l'autre bout une vis 1/2tour qui se visse a la main pour le fixer ou l'enlever rapidement sans outils, sur nos 22 qui cherchent la précision il est conseillé de le monter correctement une bonne fois, de régler la lunette et de ne plus y toucher aprés pour ne pas perdre les réglages.

Il y a différentes tailles de rail, encore une fois il suffit de mesurer avec une règle ou un pied a coulisse la taille du rail de votre carabine, dans l'immense majorité des cas les 22 se voient attribuer un rail de 11mm, rail classique, et dans quelques autres cas c'est du 22mm (picatinny, antirecul avec une vis qui empeche le glissement), en de trés rare cas on peut trouver du 9mm ou 21mm (weaver, également antirecul), tout ceci est aussi indiqué dans la doc de votre carabine.

On détermine la largeur du rail a l'endroit le plus large du rail, et non dans la profondeurs des encoches, on prend la taille juste au dessus de la mesure trouvée, exemple sur une Toz 17 le rail est a 10.3mm, on prend un 11, les montages se serrent et ont un peu de marge, ils font environ 11mm mais s'écrasent ou s'écartent selon les besoins dans une limite raisonnable (on ne va pas monter un 11mm sur un 9mm, ni sur un 22mm ).

Merci Hit pour ce point sur les lunettes!
Très clair et bien illustrer, j’aurais bien aimé avoir ça pour acheter ma première lunette ^^

Sauf si erreur de ma part quand on regarde une cibla à 1200 mètre en x6 c'est comme si elle était à 200 mètre et non 20

Il est important de récapituler les bases avant de choisir oui, on se perd dans les notions sinon, ce qu'il manque maintenant c'est un petit récapitulatif des basiques pour le réglage de la lunette aussi, je m'y mettrais un de ces jours, pour pas avoir a aller a la pêche aux infos un peu partout quand on s'y lance

Et je rajoute que la aussi si vous voyez des erreurs ou n'êtes pas d'accord sur un point, "ca se discute" sans soucis !!!

Tu as raison Titi, un peu trop haté sur ce point la il manque des 0 ! La formule est simple (distance/grossissement = distance ressentie dans la lunette). J'édite, merci

Je rajouterai juste que le diamètre du corps à une influence non négligeable sur la luminosité dans la lunette .

Certes mais alors pourquoi beaucoup de lunette haut de gamme on un diamètre d'1" au lieu de 30mm dans ce cas ?

C'est en général des lunettes chasse ou dédié chasse les autres ont un diamètre de 30 34 ou 35 mm.Je sais plus la quel à un diamètre de 40 j'avais lu un truc là dessus....

D'accord pour la luminosité au petit matin et au couché du soleil c'est logique

Ca peut jouer pour le confort des yeux aussi sinon en fin de journée on a les yeux qui fatigue plus vite. Yeux qui coule prise de visée plus longue etc...

Et oui les corps de 40 sont assez rare, je connais par exemple la IOR 4-28X56 (>2000euros) qui a un corps de telle taille, je n'en connais pas d'autre C'est une lunette plus prisée par les tireurs que par les chasseurs, trés lumineuse grâce a ce corps elle permet de redistribuer de la luminosité par des lentilles hautes qualitée, le soucis étant que si on met un corps de 40 sur une Hawke par exemple qui a des optiques relativement bas de gamme (bien que suffisant pour du tir loisir) la différence ne se verra quasiment pas. La différence réside dans la lentille centrale, qui elle est toujours trés petite, peu importe la taille du corps autour d'elle, on peut avoir une lunette 1pouce bien plus lumineuse qu'une 35mm si cette lentille est "cheap" sur celle de 35 et bonne sur la 1 pouce.

Sur mes lunettes de chasse a >1000euros les corps sont pas forcément gros, a la base toutes les lunettes étaient en 26 (européene) ou 1 pouce pour les lunettes fixes Américaine, d'aprés ce que j'ai compris on a fait des corps plus gros pour qu'ils soient plus solide quand on est passé a l'alu, et pour donner une plus grande plage de réglage (plus de "clics").

Mais la taille du corps reste anecdotique a mon sens, ce qui compte c'est la taille de l'objectif (qui capte la lumière) et la qualité des optiques, un essai "je met l'oeil dedans" reste nécessaire avant achat je pense

A partir d'un certain prix il vaut mieux pouvoir mettre un œil dedans c'est sure.
Il y à des HAWKE avec des verres de qualité inférieur mais certaines gammes sont assemblé avec des verres Japonais.
J'ai une Hawke Sidewinder 6x32x52 corps de 30mm c'est pas trop mauvais.

Bien sur les Hawke ne sont pas au bas du tableau, surtout en qualité/prix, ce que je dis c'est que c'est pas le top qualité mais c'est plus que correct et largement suffisant en loisir !

En haut de tableau ca démarre à 1800€ environ.Et ca ne fait pas toujours l'affaire en ce qui concerne le manque d'élévation pour le TLD .Des fois les lunette ne garde pas les réglages qui se dérègle avec le recul IOR par exemple.On peu trouver des lunette que j'appelle "moyenne"qui peuvent faire l'affaire entre 400 et 500€ ce qui n'est pas rien déjà.Hawke,Leapers,Millett par exemple la LRS 1 6x25x56 avec ses 145 MOA d'élévation et son tube de 35mm avec la-quel je tire jusqu'à 1200m.Je tirai à cette distance avec la Hawke sidewinder mais je devait contre-visé a cause de son manque de réglage en élévation.
Il y à les Zoos aussi mais plus pour la moyenne distance j'en ai une sur ma Remington en 243 W c'est correcte et pas chère.
Et là je parle des lunette que je connais pour les utiliser.
C'est sure je préfèrerai tirer avec une Schmidt&Bender ou une Premier mais c'est pas dans les moyens de mon budget 2300€ la lunette ca peu déjà être bon.

Bien évidement, c'est ce que je veux dire plus haut en parlant de "loisir", ma Redfield (sous marque Leupold) a 300euros me donne entière satisfaction, je sais pour avoir regardé dans des Swarowski a >2000euros qu'il y a beaucoup mieux, mais il faut être honnête et raisonnable, on tire trés bien avec une lunette a 200euros si tant est que l'on y voit bien dedans et qu'elle ne se dérègle pas au tir.

C'est bien parce que je n'ai pas les moyens sinon se serai une Premier ou Schmidt &Bender c'est trop top la qualité de cette optique.J'ai essayé une Zeiss aussi top qualité mais pas asse d'élévation.
Bon je vais faire avec

Voila idem, je tirerais en Swaro ou en Leupold (bien chère) si j'avais les moyens, j'afore les optiques Swaro c'est vraiment clair et net Et cher

N'oubliez pas la parallaxe sur vos lunettes, ce serait bête d'avoir une lunette incroyable mais sans correction de parallaxe ^^

Sassan a écrit:N'oubliez pas la parallaxe sur vos lunettes, ce serait bête d'avoir une lunette incroyable mais sans correction de parallaxe ^^

Oui c'est un minimum

Si je ne règle pas la parallaxe, la cible est floue ... Alors, pas de risque d'oublier !

Oui c'est vrai

Bonsoir à tous,
chez Sutter ils ont compensé le manque de luminosité par un objectif plus large et ça marche aussi pour 10x moins cher ...
Domichel

Sutter je trouve que les réticules sont gros même très gros, vous ne trouvez pas?

Le problème majeur avec Sutter c'est que c'est Sutter

Chez Sutter et tout les bas de gamme on a effectivement des objectifs énormes pour compenser la qualité des optiques, mais prendre un objectif de 60 sur une lunette a 80euros au lieu d'un 40 sur une lunette a 150 pour la même luminosité, je sais pas si c'est une bonne affaire

Bah et puis avoir un gros diamètre de sortie pour avoir de la luminosité et en contre partie à l'intérieur avoir un réticule gros comme si il avait été dessiné avec un marqueur.... je trouves ça dommage