Réglage d'une lunette, méthode de base.

Il existe de nombreuses méthodes pour régler une lunette, chacun a en géneral la sienne, on va essayer ici d'en décrire une assez simple que j'utilise pour les petits calibres, notamment en 22LR et 4.5mm, pour arriver a une précision excellente a une distance donnée.

La méthode que j'exposerais ici est la mienne, c'est un condensé de plusieurs méthodes trouvées soit sur le net soit transmise par mon père ou des amis chasseurs, comme je disais chacun a la sienne, et beaucoup sont persuadés que la leur est la recette miracle, seulement il n'y a pas de recette miracle et on fait comme on préfère.

Je vais juste essayer de regrouper les erreurs à ne pas faire, les points que tout le monde s'accorde à trouver néfaste.

Je donne ici un point de départ, à améliorer et adapter selon vos préferences, possibilitées, infrastructure etc...Je répète que je n'ai pas la prétention de savoir tout sur tout et j'en apprends tout le jour, ainsi, si quelqu'un relève une erreur ou a une contre-indication, pour peu que cela soit argumenté et poli, qu'il en fasse part et le post sera modifié en conséquence.

MONTAGE

Bien, aprés cet "avant-propos", nous allons rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer à partir du moment ou le montage est à peine serré et la lunette en place mais pas encore serrée non plus, et voir comment l'adapter a notre morphologie et notre vue.

Positionnement de la lunette :

Personnellement je ne jure que par l'essai, je ne prends aucune mesure, je pose le tout sur la carabine, serre un petit peu les vis pour que l'ensemble ne tombe pas, et j'épaule, bouger la tête d'avant en arrière pour trouver l'écartement de l'oeil par rapport a l'extremité de la lunette où l'on voit parfaitement a l'interieur, il ne faut pas qu'il y ai de "noir" dans le cercle de vision, si il y en à en principe c'est que l'oeil est trop prés.

Evidement il vaut mieux effectuer cette opération en visant un point lointain mais bien eclairé. Bougez le montage ou la lunette pour trouver le bon écartement, une fois celui ci determiné vous pouvez avancer ou reculer le montage en laissant la lunette a sa place (par rapport a votre oeil) pour que la lunette ne soit pas a un bout ou a l'autre du montage, esthetiquement je préfère la mettre au milieu du montage, plus équilibré visuellement pour moi.

Alignement du réticule à l'horizontale :

Une fois ceci fait il faudra aligner la lunette en rotation, pour cette partie la un trépied m'est bien utile, la carabine stable et la plus horizontale possible, je colle un oeil en position de tir et je fixe une ligne horizontale que j'aligne avec la barre horizontale du réticule, un mur bien plat par exemple, ou une ficelle tendue, et de niveau, en principe je met un niveau sur un mur, que j'aligne horizontal avec des cales si le mur ne l'est pas, et je m'aligne sur le trait du niveau qui est plat (évidemment).

Voici un schéma, un mur "pas plat", et un niveau mis de niveau grace a une cale (en noir) le réticule est aligné sur la partie inferieure du niveau qui est plate et...de niveau, il faut évidement que la carabine soit fixe et de niveau aussi pour aligner le tout.


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Aprés vérification que la croix est bien horizontale et alignée de niveau avec le canon, je ré-épaule pour vérifier que la vision n'est pas perturbée, et je serre définitivement la lunette pour ne plus qu'elle bouge. Il arrive qu'une lunette bien de niveau apparaisse de travers à l'oeil, dans ces cas on laisse aligné a l'hirozontale pour faciliter le réglage, et une fois réglé on peut pivoter un peu "a l'oeil" pour aligner le bas du trait vertical du réticule avec le bout de la culasse pour ne plus avoir cette gène dans la vue. Si on pivote avant, les réglages sont un peu plus compliqués en effet :

- Si le réticule est parfaitement aligné avec l'horizontale du canon, quand je vais cliquer vers le haut il n'y aura aucun déplacement latéral.

- Si le réticules n'est pas parfaitement aligné, on aura un déplacement latéral en cliquant vers le haut, qu'il faudra rattrapper avec quelques clics latéraux, qui feront a nouveau bouger le réglage en hauteur, bref, ca sera du tatonement.


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Une fois tout ces placements et réglages préalables fait, on part sur de bonnes bases pour commencer la placement du réticule en adéquation avec le point d'impact de la balles a une distance donnée, comme je l'ai dit en début, il y a plusieurs méthodes, de la plus simplifiée a la plus poussée, on va voir ici une methode simple, en utilisant simplement les clics des deux tourelles pour bouger le réticule latéralement et de haut en bas.

Dioptrie (parralaxe) :

Lunette en place, essayer de trouver un point a la distance où vous allez tirer, idéalement la cible que vous vous apprétez a tirer d'ailleurs ! Il y a sur la plupart des lunettes un réglage de dioptrie sur le l'objectif de la lunette, de notre coté donc, cet objectif ou une bague placée non loin (a ne pas confondre avec la bague de variation de grossissement) pivote en se vissant ou dévissant pour mettre la lunette en adéquation avec notre vue, si c'est flou essayer de visser ou dévisser pour trouver le bon réglage. Il faudra aligner la cible et le réticule sur le même plan, en pratique on tourne la bague en fixant un point a la distance ou l'on veut tirer, et on tourne jusqu'a que le réticule ne bouge plus du point visé quand on bouge la tête par rapport a la lunette.

Un Lien pour expliquer tout ca plus clairement, avec schéma et explications : Parralaxe expliqué.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]



Réglage de la dioptrie en vert, a ne pas confondre avec la bague de grossissement en rouge.

Sur certaines lunettes, c'est l'objectif complet depuis l'oeillère jusqu'au corps qui tourne pour le réglage de dioptrie, avec souvent un "contre écrou" pour empecher la rotation une fois réglée, n'oubliez pas de le dévisser un peu avant de tourner l'objectif.



REGLAGE DE LA LUNETTE :


Pour le réglage proprement dit, un trépied ou même un banc de tir immobilisant la carabine est fortement conseillé, afin d'être sur de tirer bien au point visé et d'éviter les erreurs du tireur, dans l'idéal la carabine devrait rester parfaitement immobile pendant les réglages, comme on n'a pas tous la possibilitée de l'immobiliser (moi y compris), on va chercher un maximum de stabilitée et se concentrer au tir, un trépied ou un bench, ou a défaut un bipied ou un sac de sable nous aiderons beaucoup, assis sur une chaise et appuyé sur une table stable.

Encore personellement, je règle ma lunette en deux temps, au moins pour dégrossir, en imprimant une simple ligne horizontale sur une feuille pour régler la hauteur, puis une verticale pour aligner canon et lunette en latéral, et enfin une cible pour affiner et vérifier le réglage.

Le procédé est simple, avec une seule règle d'or que chaque tireur devrait appliquer, a moins d'être présomptueux au point de croire que chaque tir est parfait, on tire toujours deux balle avant de toucher un réglage, la première pour voir ou on tire, la seconde pour confirmer, si les deux impacts se touchent il n'y a pas eu d'erreur de tir, si les deux sont écartés on en tire un troisième pour voir lequel est "bien tiré", ceci pour éviter de cliquer dans un sens alors que l'écart est dû par exemple a un coup de doigt.



Pour régler le lunette il y a deux tourelles en dévisser les capuchons de protections si la lunette en est équipée, on retiendra surtout que la plupart du temps (jamais vu d'autre configuration) la tourelle d'en haut sert a régler le déplacement haut/bas, alors que la tourelle du bas sur le coté (géneralement a droite) sert a régler le décalage latéral :

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En vert la tourelle de droite, qui sert a régler les variations latérales, en rouge la tourelle du haut, qui sert a régler la hauteur (haut/bas). La lunette est vue de 3/4 face.

Sur les lunettes a point lumineux, il y a souvent une troisième tourelle graduée pour allumer et régler l'intensité de la lumière sur le point central, elle n'affecte pas les réglages et uniquement l'illumination, on peut y toucher n'importe quand pour régler la luminosité par rapport aux conditions de tir, mais ne pas la confondre avec une tourelle de réglage.

Sous les capuchons, les tourelles dévoilent donc des boutons ronds (un par tourelle), avec un marquage géneralement en Anglais, une flèche, une lettre et une graduation qui désignent :

- Pour la tourelle de droite qui règle le décalage latéral on a : D pour droite en francais ou G pour gauche, si il y a par exemple la lettre D avec une flèche sens-horaire, je décale mon réticule a droite en tournant la molette dans le sens horaire, et a gauche dans le sens anti-horaire bien sur, c'est plus souvent écrit en Anglais (L= Left pour gauche, et R= Right pour droite).

- Pour la tourelle du haut sur le coté, qui règle la hauteur du réticule, on a : H pour haut ou B pour bas, si il y a par exemple la lettre H avec une flèche sens horaire, je monte mon réticule en tournant la molette dans le sens horaire, et le déscend en tournant dans le sens anti horaire, la aussi souvent en Anglais ( U = Up pour haut, D = down pour bas).


Un exemple concret, cette tourelle en Anglais, coté droit (donc réglage en latéral), et en Anglais, le L signifie donc Left, pour gauche, et la flèche est en sens horaire, si je veux aller a gauche je vais donc visser, et a droite dévisser. A noter que cette lunette necessite un tournevis pour tourner la molette, certaines se font a la main, d'autre n'ont pas de caches et la molette est toujours apparente en bout de tourelle, mais toutes ont le même fonctionnement.

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Surligné en vert, le L pour Left, et la flèche qui indique le sens des clics pour aller vers Left (gauche).

Le cercle est gradué, et chaque trait représente un clic, il y a des lunettes bas de gamme qui tournent librement et n'ont pas de clics, le fonctionnement ne change toujours pas mais il est plus dur de se repérer au réglage, (si vous êtes allé trop haut, avec les clic on peut se souvenir que l'on a monté de deux clics, et donc les redescendre pour retrouver exactement la position d'origine). Le marquage représentant le mouvement qu'apporte un clic a 100 yards n'est pas important pour les débutants, on fera un sujet dessus si c'est voulu, mais pour tirer a la cible a distance fixe je conseille de ne pas s'en préoccuper. Sachez seulement que plus la valeur est importante, plus le réticule bougera a chaque clic, il en est de même selon la distance, si a 10m un clic vous fait monter d'un centimètre (au hasard), a cent vous monterez beaucoup plus (en imaginant une trajectoire rectiligne de la balle).


Méthode de réglage :

Maintenant on passe au tir, on se pose confortablement et bien calé, et on note bien la seconde règle en réglage d'optique, on "va" toujours vers là où on veut aller, si je tire trop haut, il faut que mon réticule monte pour coincider avec l'impact, je tourne donc vers le sens "haut" de la lunette, si je tire trop a droite, je veux que mon impact aille plus a gauche, donc mon réticule devra aller a droite pour coincider avec l'impact et ramener l'ensemble sur la gauche, je clique donc vers la droite sur ma lunette.

Schéma explicatif :

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Ca c'est les règles génerales, maintenant dans le vif du sujet, on aborde ma méthode :

A : J'imprime donc une feuille avec une ligne horizontale dans un premier temps, pour régler la hauteur. Il faut définir une distance de tir pour régler la lunette a cette distance, et ne surtout pas la faire varier pendant le réglage.

1° Je tire une première fois, puis une seconde pour confirmer le tir, si les impacts se touchent, le tir est valide, admettons que je sois beaucoup trop bas, je descends de 5clics a la lunette, et re-tire un coup, puis un autre pour confirmer, les impacts se touchent, j'ai donc sur ma feuille la valeur en cm linéaire de 5clics.

2° Je vais mesurer la distance entre le premier doublé et le second, je trouve disons 5cm pour faciliter le calcul de l'exemple, donc 5clics = 5cm dans l'exemple, je mesure sur la feuille que je suis encore 7cm trop bas par rapport a la ligne, je descends donc encore de 7clics (puisque 1clic=1cm dans l'exemple) et je tire a nouveaux deux coups, le calcul étant approximatif il faudra souvent affiner de 1 ou 2 clics vers le haut ou vers le bas selon où les impacts tombent.

B : J'imprime maintenant une feuille avec une ligne verticale, pour régler le latéral :

1° Je tire une première fois, puis une seconde pour confirmer le tir, si les impacts se touchent, le tir est valide, admettons que je sois beaucoup trop a droite, je vers vers la droite de 5clics sur la lunette, et re-tire un coup, puis un autre pour confirmer, les impacts se touchent, j'ai donc sur ma feuille la valeur en cm linéaire de 5clics.

2° Je vais mesurer la distance entre le premier doublé et le second, logiquement toujours 5cm puisque les clics haut/bas ont la même valeur que gauche/droite, donc 5clics = 5cm toujours, je mesure sur la feuille que je suis ce coup ci trop a gauche de 4cm par rapport a la ligne, je tourne donc la molette de la lunette dans la direction indiquée pour la faire aller a gauche, 4clics (puisque 1clic=1cm) et je tire a nouveaux deux coups, le calcul étant approximatif il faudra souvent affiner de 1 ou 2 clics vers la gauche ou vers la droite selon où les impacts sont placés.

Normalement, réticule parrallèle au canon, le réglage gauche droite n'affecte pas le haut bas.

C : Je confirme sur cible, et affine si besoin en prenant une cible avec une mouche trés petite et j'essaye de grouper au centre, toujours en confirmant chaque tir par un second tir avant de toucher toucher aux réglages.


J'utilise les réglages dinstinct gauche/droite et haut/bas sur feuille simple pour une meilleure lisibilitée, et en procédant par étape, toujours sous reserve que la lunette soit pas trop mauvaise et bien alignée, on ne peut pas se tromper. Ainsi a la première cible aprés les deux reglages sur feuille, on doit être extrèmement proche du centre et il ne reste plus qu'a affiner avec un ou deux clics.

Bien sur on peut se passer des feuilles, et commencer directement sur cible, il m'arrive de le faire quand je suis pressé, mais au final je perds souvent plus de temps comme ca qu'en procédant par étapes.

Si vous avez les moyens d'immobiliser parfaitement la carabine, sans qu'aucun mouvement soit possible, il y a une méthode trés simple, on bloque la carabine et on tire sur n'importe quel carton ou n'importe quelle feuille ou cible, pour peu qu'on puisse voir l'impact dessus, ensuite il suffit de tourner les tourelles jusqu'a aligner le centre de la croix avec le centre de l'impact, et d'affiner si besoin, mais si la carabine ne bouge pas du tout (étau special), l'alignement de la croix et de l'impact donne une lunette parfaitement réglée, théoriquement ce serait la meilleure solution (et trés rapide), mais difficile a mettre en oeuvre.

Une méthode un peu plus pointue (avec celle ci sur de toucher la cible au commencement du réglage par tir) :


Lorseque l'on monte une lunette neuve, le réticule est normalement aligné au centre en usine (autant de clics dispo a droite et gauche, et haut bas), d'occasion elle sera surement décentrée dû au réglage de l'ancien propriétaire qui l'a réglé pour lui, si l'on souhaite régler correctement sa lunette on la remettra a "zero", c'est a dire qu'on va aller en butée a droite par exemple, puis compter les clics jusqu'a la butée de gauche, diviser le nombre de clics par deux et cliquer a droite le nombre de clics trouvés, pour centrer le réticule. Même chose en hauteur, on monte a fond, puis redescend pour trouver la course totale, et on remonte de la moitié.

Le réticule centré on dévisse un chouia les vis qui tiennent le corps de la lunette sans la faire bouger, carabine immobile, on enlève le verrou (quand on peut) et on pointe le mieux possible le canon avec le centre de cible a la distance désirée, en regardant par le trou du canon, ensuite on resserre les vis des colliers progressivement en agissant d'un coté ou de l'autre, a l'avant ou a l'arrière, en regardant dans la lunette, en essayant de l'aligner le mieux possible au centre de la cible sans encore toucher aux réglages des tourelles.

Si le canon et la lunette sont grossièrement alignés sur le centre de la cible, a l'oeil, le premier tir sera proche du centre de tir et on aura peu d'action a réaliser pour affiner le réglage aux tourelles, et comme on a aligné le réticule au centre on dispose du même nombre de clics dans toute les directions.

On peut aussi en étant perfectionniste et patient, régler totalement une lunette sans toucher aux tourelles, rien qu'en serrant plus ou moins les vis des colliers, Julo a testé cette méthode il me semble et a du rajouter des cales entre le collier et la lunette a certains endroits pour avoir un bon réglage, il faut savoir que c'est possible, mais dégrossir au collier et affiner légèrement aux tourelles (en ayant aligné le réticule au départ) sera plus efficace qu'un réglage "facile" (tout au tourelle avec une position de départ non maitrisé) proposé plus haut, et beaucoup moins pénible qu'un réglage total au colliers.

Cette méthode nécessite une immobilisation de la carabine quasi parfaite, le "regard par le canon" pour voir où il pointe est la solution gratuite, on peut remplacer ca par un laser special qui se met a la bouche du canon et montre sur la cible où pointe le canon, ou des douilles spéciales contenant un laser qui se mettent dans la chambre a la place d'une cartouche et pointe la cible a l'endroit ou pointe le canon.

Regard par le canon : Gratuit mais peu précis
Laser en bouche : Peu cher, sert a toute armes de tout calibre, plus précis que le regard mais moins que l'étui-laser dans la chambre
Etui-laser dans la chambre : Montre parfaitement où pointe le canon en ligne droite depuis la chambre, mais cher et ne convient qu'a un seul calibre.
Toutes ces moyens sont la pour DEGROSSIR et ne permettent pas un réglage fin, les lasers ou le regard ont une trajectoire parfaitement rectiligne, la balle non... Ceci dit, ils permettent d'être sur de toucher la cible au premier tir avant réglage, c'est déja un grand pas pour ceux qui ont l'habitude de monter des lunettes avec parfois des premiers tirs hors cible et dur de savoir où ils vont !

Une petite vidéo qui montre un peu tout ca :





Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je suis comme toujours ouvert a toute critique constructive et a toute correction sur un point ou j'aurais glissé une erreur par mégarde ou inatention, ce qui arrive fréquemment sur des textes de cette taille avec tellement de points !

Ah super tout ça !

Merci beaucoup !

Merci Titi, toi qui est bon en géneral pour repérer les coquilles et les emmelages de pinceau, tu n'as rien relevé la?

Il manque des accents sur beaucoup de "a"

Dans ton premier paragraphe on écrit :

- "Chacun" et non "Chaqun"
- "Notamment" et pas "notament"

Après ce n'est que des petits trucs dans le même genre donc rien de grave

Merci, pour les fautes d'ortographes ca c'est sur que je me débrouille

Je parlais plutot du coté technique, des oublis de zero ou des inversion de sens des trucs comme ca !

Ah ok

Bah ça pourrait, exemple :

Maintenant on passe au tir, on se pose confortablement et bien calé, et on note bien la seconde règle en réglage d'optique, on "va" toujours vers là où on veut aller, si je tire trop haut, je veux que mon impact descende, je tourne donc vers le sens "bas de la lunette", si je tire trop a droite, je veux que mon impact aille plus a gauche, je clique donc vers la gauche sur ma lunette.

On m'a toujours appris qu'on règle dans le sens du défaut, si tu tire trop haut => ton déplace ton réticule vers le haut et non vers le bas.

Après ça dépend des lunettes, sur certaines le up veut dire "Aller plus haut" mais sur d'autre ça peut vouloir dire "Ça tire trop haut"

Mais dans les 2 cas tu cliques vers le haut même si la 2 ème options aura pour effet de descendre ton réticule.

En voila un parfait exemple d'emmelage, et tu as raison on va vers l'impact a partir du centre (position du réticule au moment du tir) pour faire coincider le réticule et l'impact, a trop écrire on s'emmelle et c'est pour ca qu'il faut me relire parceque j'ai le cerveau embué la a force

C'est corrigé, le pire c'est que aprés dans les explications j'ai bon, on clique vers le bas pour un tir trop bas.

Ça c'est du post hit!!
Moi je règle soit en alignant la lunette dans l'axe du canon donc en jouant sur les colliers. ou sinon, une méthode rapide, j'enlève la culasse du canon, je bloque la carabine en étaux, je vise en regardant à travers le canon un point, et ensuite j’aligne le réticule au point, ça fait un super dégrossit!!

Oui Julo mon armurier qui règle quatre ou cinq carabine par jour les dégrossit comme cela en atelier avant de partir en cible, avec un laser qui passe dans la bouche du canon il aligne le réticule et le point du laser a 10/15m, ca dégrossit déja pas mal, c'est une autre application de l'alignement du réticule par rapport a un impact sans bouger, sauf que la on remplace l'impact par un laser ou dans ton cas un point visé par l'interieur du canon

Oui voila, puis généralement je règle à 100 mètres et quand on a le noire de la cible qui fait le diamètre du canon on peut bien se centrer justement, c'est pratique!

Moi je suis testeur de munitions et régleur Je suis souvent vec un gars au club qui achète souvent des carabines ou qui en règle pour d'autre et à chaque fois c'est moi qui tire, lui il regarde et il clic en rigeur C'est pratique, c'est pour ça que j'ai l’occasion de tester des savage cz norinco et autres ^^

OKay................
Bien clair (surtout pour une lunette !).

Super Hit !

Il reste quelques photes d'auretaugraff, je vais corriger x)

Ouais Sassan l'écolier t'est encore dans le bain toi profite en

J'ai l'impression que le chapitre réglage pour bouger les molettes est pas clair du tout, quand on a l'habitude on tourne les molettes presque inconsciement dans le sens qu'il faut pour rattrapper la distance jusqu'a l'impact, mais pour un néophyte le texte que j'ai ecris me semble peu clair, faudrait que j'essaye de réecrire tout ca plus clairement

Si tu veux un paragraphe pour la "dioptrie" ou plus communément appelée "Parallaxe"

Voilà une base :

Qu’est ce que La Parallaxe ?

Le phénomène d’erreur de parallaxe est mis en évidence lorsque le tireur déplace sa tête devant l'oculaire et qu’il aperçoit alors un déplacement relatif de la cible par rapport au réticule.

Ce phénomène apparaît lorsque l’image de la cible ne se focalise pas sur le même plan que le réticule.

Pour éliminer l’erreur de parallaxe, certaines optiques sont équipées d’une lentille mobile dont la position est réglable depuis l’extérieur soit en tournant une bague située à l’avant de la lunette soit en tournant une roue, de plus ou moins grand diamètre, située sur le coté de la lunette.

Pour réduire l’erreur de parallaxe, le tireur actionne le système de réglage pour que la cible apparaisse aussi nette que possible. Une fois réglée, la lunette est dite « sans parallaxe » ou focalisée.

Lorsque la distance de tir est importante, la profondeur de champ devient également importante et il est difficile de déterminer avec précision le point de netteté, mais dans ce cas l’erreur de parallaxe est pratiquement inexistante.

Par contre en utilisant une lunette à fort grossissement sur des distances de tir relativement courtes, inférieures à 70 mètres, si le réglage de parallaxe n’est pas correctement effectué, l’image sera floue et l’erreur sera importante. Ce problème oblige le tireur à effectuer le réglage de parallaxe pour chaque distance de tir (chaque cible).

Plus le grossissement de la lunette est important, plus la profondeur de champ est faible pour une distance donnée.

Donc, si l’on veut pouvoir apprécier avec précision le point de netteté, pour se faciliter la tâche, il est préférable d’effectuer le réglage de la parallaxe sur le grossissement max de la lunette.

Pour une distance de 50 m un grossissement X24 semble être le strict minimum.

Une fois ce réglage effectué avec précision, il est facile d’établir une relation directe entre la distance de la cible et la position angulaire de la roue de réglage de la parallaxe.

A chaque distance correspond une position unique de la roue de réglage qui peut alors être graduée en mètre.

La Lunette devient par ce biais un télémètre rudimentaire mais assez précis sur de courtes distances.

Différents systèmes de réglage de la parallaxe

Il existe 3 types de réglage de la parallaxe:
A l’avant de la lunette, sur le côté et a l’arrière de celle-ci.

Le réglage arrière est effectué par une bague similaire à la bague de réglage du zoom. Les lunettes équipées de ce type de réglage sont rares.

- Lunette avec réglage frontal de netteté “Front Focus”

C’est un dispositif relativement simple qui est généralement moins cher que le « side focus ».

Par contre, il y a un désavantage ergonomique certain à utiliser ce type de lunette. Car il est assez difficile de tenir l’arme tout en tournant la bague frontale et en vérifiant simultanément la netteté, l’oeil collé à l’objectif.

C’est un inconvénient particulièrement pénalisant en position de tir debout ou à genoux.

Néanmoins, certains modèles « front focus » de grande marque comme Leupold, Burris , Schmitt et Bender, etc... sont tout de même utilisés en FT car leurs qualités optique et mécanique peuvent interférer positivement dans le choix de la lunette

Certains modèles, tels que Burris signature, possèdent une bague de calibration « resettable ». Les lunettes Leupold possèdent une particularité technique qui fait que pour régler le focus, une seule lentille tourne, les autres restent fixes Contrairement à d’autres marques ou tout un groupe de lentilles doivent se déplacer ensembles. Dans ce cas la rotation de la bague est plus ferme moins progressive et donc la recherche de distance est moins précise.

Lunette avec réglage latéral de la netteté (Side-focus parallax (Sidewheel))

Bien que plus onéreuses et offrant un choix plus limité, Les lunettes dites « Side Wheel » sont aujourd’hui devenues la norme en Field Target.

Elles pressentent un avantage ergonomique sans conteste par rapport aux lunettes à réglage frontal. Il est bien plus facile de régler la netteté tout en gardant l’œil collé a l’œilleton. De plus il est possible de lire la valeur de distance en conservant l’arme à l’épaule.

Ces lunettes sont généralement équipées d’origine d’un bouton de réglage latéral de parallaxe bien trop petit pour pouvoir y lire avec précision la distance de focalisation donc pour jouer le rôle de télémètre.

Pour palier à ce problème, il est possible de greffer sur ce bouton, une roue de grand diamètre. Généralement un diamètre de 125mm à 150mm pourra garantir une lecture précise de la distance qui sépare la cible de la lunette. Avec cet accessoire complémentaire, la fonction de télémètre est garantie.

Calibrage de la roue anti-parallaxe.


C’est une procédure longue et pas toujours agréable mais nécessaire.

Pour que procédure aboutisse à un étalonnage fiable de la roue, il faut absolument éviter la fatigue oculaire et donc savoir reposer sa vue de temps à autres sinon tout sera à recommencer.

Il faut se munir d’un outil de métrage de 50m.
Il est particulièrement important pour réaliser cet étalonnage de choisir le bon type de cibles présentant un bon contraste et bonne résolution.

Une cible noire sur fond blanc, une autre blanche sur fond noir feront l’affaire.

Enrouler une bande de ruban adhésif opaque et si possible mat sur le pourtour de la roue de réglage de parallaxe afin de disposer d’une surface sur laquelle écrire vos chiffres. Par-dessus ce premier adhésif, collez une seconde bande d’adhésif, type papier à cacher pour peinture, mais en prenant soin de recouvrir uniquement la moitié ou ¾ de la largeur de premier adhésif.

Cette seconde couche sert aux marquages provisoires pendant les essais.

Une fois l’étalonnage effectué, il vous sera plus facile de transférer avec précision le marquage sur la couche définitive.

Equiper vous d’un marqueur permanent à pointe fine.

Il faut alors choisir le grossissement pour lequel vous allez effectuer cet étalonnage. Généralement c’est le grossissement maxi disponible sur la lunette qui est choisi afin de disposer du moins de profondeur de champ et donc d’une plus grande précision.

Disposer la cible à la distance minimale à laquelle il vous est possible d’effectuer la netteté avec le grossissement max, effectuer le marquage puis recommencer en incrémentant la distance d’un mètre à chaque fois et ce jusqu’à 50 mètres.

Pour chaque distance, déterminer le point de netteté en tournant la roue uniquement dans un sens (pas d’aller retour) puis vérifier le marquage en recommençant l’opération mais en tournant la roue dans le sens inverse. (Prendre soin de mettre la roue en butté haute ou basse avant chaque mesure)

Si les points de netteté pour une distance donnée ne correspondent pas exactement, il faut considérer une valeur moyenne.

Bien évidemment il faut effectuer ces opérations aussi bien sur la cible « noire » que la cible « blanche. »

Attention, à force de se concentrer sur la cible, votre cerveau vas essayer de compenser naturellement l’erreur de parallaxe en faisant la netteté sur la cible tout en oubliant le réticule. Il faut donc prendre le temps de reposer de temps à autre sa vue.

Une autre manière d’éviter ce phénomène est de se concentrer systématiquement sur le réticule et d’utiliser sa vision peripherique pour la cible.

Pour des distances plus courtes (généralement au environ de 10-12 m) vous serez peut être obligé de diminuer le grossissement de la lunette, mais cela ne change rien à la procédure.

Vous pouvez aussi Re-parallaxer la lunette :

Le Re-parallaxage d'une lunette est très simple, il suffit de dévisser la lentille d' 1/4, 1/2 tour maxi, sur la Big Nikko cela se fait facilement, il faut prendre soin de ne pas descendre en dessous de 8m, sinon vous n'arriverez plus a 50m.

Les avantages : pouvoir tirer toutes les cibles en grossissement maxi, plus de place entre 45 et 50m pour l'étalonnage des distances.

Les inconvénients : ce n'est pas possible sur toutes les lunettes, certaines bagues sont collées, portée maxi de la lunette +- 65m. Il faut avoir une bonne maîtrise du X50 (8m debout, sur 10mm en x50, ce n'est pas évident )

Rappelez vous que cet étalonnage est primordial et s’il ne garantie pas votre succès, il y participe pour beaucoup.

Sujet que j'avais fais sur l'autre forum.

éliminer la parallaxe

Cette élimination est obligatoire pour un professionnel de la mesure. La précision de vos mesures en dépend. En quoi consiste cette parallaxe?

Vous allez vous apercevoir que l'image reste nette même si vous manipulez le bouton de mise au point légèrement. Cela veut dire que vous faites glisser l'image le long de l'axe optique. Quelle conséquence y a t il? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L'image risque d'être légèrement derrière ou devant le réticule. Ainsi le pointé, donc la mesure, dépendra de la position de l'œ derrière l'oculaire. S'il est sur l'axe optique, par hasard, il n'y aura pas de conséquence sur le pointé. Mais rien ne vous dit qu'il est sur cet axe. Il est donc impératif d'amener l'image dans le plan du réticule et ainsi éliminer la parallaxe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
our y parvenir, il vous faut bouger l'œ derrière l'oculaire en hochant la tête tout en tournant légèrement le bouton de mise au point. Vous le faites jusqu'à ne plus observer de mouvement relatif entre l'image et le réticule. C'est la seule preuve que nous ayons que le pointé ne dépend plus de la position de l'œ derrière l'oculaire.

extrait de http://membres.multimania.fr/geometres/lunette.htm [/quote]

C'est le texte principale, que j'ai trouvé sur ce forum http://www.tirmaillyforum.com/
C'est un post dans lequel il y a ensuite plusieurs question et des réponses très clair, donc si vous voulez en savoir plus, voici le post!
http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?t=29527&highlight=paralaxe

J'ai aussi trouver ceci avec un exemple plutot bien je trouve:

suite au question fréquentes sur la parallaxe
je vais essayer d'expliquer le phénomène le plus simplement possible.

la parallaxe n'a rien a voir avec la ligne de visée et le canon
rien avoir non plus avec la netteté de l'image (une image bien net, n'indique pas qu'il y est pas de default de parallaxe

la parallaxe est un problème optique interne a la lunette

pour faire simple; l'objectif (la lentille de devant) forme une première image au milieux de la lunette juste au niveau du réticule, si l'image se forme avant le reticule, = erreur de paralaxe, si elle se forme derrière, = erreur de parallaxe

petit exercice pour expliquer le phénomène :

tendez votre main devant vous a bout de bras pour avoir la paume vers vous (ça c'est l'image!) posez votre doigt (de l'autre main !!), dans votre paume (c'est le reticule)
si vous bouger la tete de droite a gauche, le doigt ne bouge pas par rapport a la mains, (l'image ne bouge pas par rapport au réticule)
maintenant, placez votre doigt a mi-distance entre votre oeil et votre main
si vous bougez votre tête, (sans bouger vos mains) votre doigt ce déplace visuellement sur votre paume (le réticule ce déplace sur l'image) = erreur de parallaxe

pour régler une lunette:
en premier lieu il faut régler l'oculaire (la lentille près de l'oeil) pour avoir le réticule bien net (chaque tireur a une vue différente!)
ensuite, et seulement ensuite, régler la netteté de l'image (pour les distances connus, vous pouvez faire confiance au graduation faite sur les tourelles ou sur l'objectif, elles sont en général, bien faites )

Ce texte proviens de http://www.forum-airguns.com/ et plus précisément ici:
http://www.forum-airguns.com/t10510-la-parallaxe-d-une-lunette-de-tir

Ensuite voila les explications de Lescarroz et puis un de ses lien qui représente bien le "système"
Voila pour son lien:
http://www.arld1.com/images/swfs/parallax.swf

Et pour son explication:

Une lunette avec un grossissement faible et une ouverture de lentille faible.
Exemple 4x30, rosissement 4x, à noter 4x en hauteur et 4x en largeur = 16 fois la taille de la visée, 30 = lentille de 30 mm.
Cette lunette as une profondeur de champs énorme, ce qui veux dire, nette (presque) de très près à l'infini.

Avec cette lunette, il est impossible de l'utiliser en FT.
La raison, en FT on cherche à trouver la distance exacte de la cible pour corriger la tourelle de hausse en conséquence.
Les cibles sont disposes entre 7 et 50 m, sans aucun repère des distances.

Par ce grande profondeur de champs (voir explications en photo) la correction de parallaxe, n'existe (peut-être) pas et n'est pas utile.

Une lunette x - 50X60, en l'utilisant à son max 50x, avec sa lentille 60 mm, la profondeur de champs est beaucoup plus petite.
En bougeant la correction de parallaxe, la netteté est pointue, pour une petite variation la visée deviens trouble.
En FT, elle est utilisée pour connaitre la distance de l'objet visé. (un calibrage est nécessaire sur un terrain) et corriger avec la tourelle de hausse, la chute du plomb à cette distance.
En plus, le parallaxe étant réglé, la position de l'œil, n'as plus d'importance sur le point d'impact.
A ce moment, pas obligé de viser avec ce grossissement, car ça bouge beaucoup, réduction du grossissement, ce qui ne change en rien le réglage de parallaxe, et tir.

Pour du tir autre que FT, tu as besoin avec cette lunette de régler le parallaxe, comme tu as vus sur son explication.

Bonne lecture et j'espère que vous avait compris[/quote]

La solution d'étalonner la lunette est très pratique, le soucis et que c'est valable sur des petites distance, sinon c'est assez imprécis je trouve.

Je suis assez d'accord avec toi julo !!!

Mais pourquoi vous faites pas un sujet complet la dessus en post it? Vous préferez que je l'intègre au mien? C'est aussi interessant et ca mérite un sujet complet je pense, d'autant que le boulot est déja fait

D'accord

J'ai rajouté un lien directement vers les explications, c'est une trés bonne évolution du sujet, on le règle souvent sans savoir le pourquoi ni le comment.

Mon armurier appelle ca le réglage de la dioptrie, et par contre ca semble quand même dépendant de chaque tireur, mon père est obligé de le retoucher par rapport a moi a cause de sa vue de cinquantenaire qui a un peu baissée aprés le passage de la quarantaine (comme tout le monde).

J'avais remarqué que le réticule bougait quand l'un ou l'autre plan n'était pas net, et ne bougeait plus une fois tout clair, je ne connaissais cependant pas le fond du problême, et pensais a une simple correction de vue

Rajout d'une petite méthode a la fin pour aligner le réticule "a zero" avant réglage, et dégrossir le réglage au collier facon "Julo" (regard par le canon).

Personnellement je me sers d’un laser, ou retire la culasse pour dégrossir,
ensuite je clics pour affiner le tir, simple et rapide ;
surement pas aussi efficace par apport à la description très bien faites plus haut.
Merci pour ces différentes explications.

On en parle vite fait plus haut ! Le laser est super pour dégrossir le réglage, vraiment super même ! Aprés tu peux affiner de différentes manières mais en étant déja proche du point que tu veux toucher, c'est déja vachement reposant

Je ne réponds pas au sondage car, quand on fait tout au pif, on ne s'en vante pas !!!!!

_____Amicalement, Doc Jidé

Petite vidéo pour régler sa lunette

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b9dypn5rPs0

Pas mal !!!